Mikä On Barrique? Viinin Suosituimman Tynnyrikoon Tutkiminen

2024 Kirjoittaja: Francis Oldridge | [email protected]. Viimeksi muokattu: 2023-12-16 20:39

Kävele mihin tahansa maapallon viinitilaan ja törmäät varmasti tynnyriin tai kahteen. Yleisimmin nämä tynnyrit ovat barrikkeja, puiset astiat, jotka Bordeaux'n viinimiehet ovat tehneet tunnetuksi ja jotka tunnetaan kyvystään tuoda viini fermentoidusta mehusta johonkin hyvin integroituun ja erityiseen.

Ajattele barrique kuin yleisin kokoinen puinen tynnyri siellä. Niiden tilavuus on 225 litraa eli noin 59 gallonaa, mikä tekee niistä äärimmäisen painavia täynnä (yli 500 kiloa). Silti tynnyritelineiden ja haarukkatrukkien ansiosta ne voidaan pinota tyylikkäästi kellaritiloihin ja kiivetä pelottomien kellarikäsien avulla, jotka suorittavat päivittäiset viininvalmistustehtävät.

Kun yhä useammat viinitilat valitsevat barrique-nimen, kannattaa tietää perusteet. Ensinnäkin - ja pintatasolla - se on seksikkäämpi nimi. Sanomalla jotain viettävän kymmenen kuukautta tai fermentoimalla osittain barrikkeissa, se tekee siitä välittömästi kiehtovan. Ammu, jos verrattaisit pelkästään nimien tunnelmaa, luulisi, että barrikit varattiin hienolle viinille ja tynnyrit jätevedelle.

Miksi puu viinin suhteen? monista syistä. Ranskalainen tammi on suhteellisen herkkä, antamatta liikaa makua. Kevyemmille viineille tämä on suositeltavaa. Itse asiassa se on suosittu myös isommissa viineissä - sellaisissa, jotka pyrkivät osoittamaan vähemmän tynnyriä ja enemmän hedelmiä ja tuoreutta. Amerikkalaisen viiniteollisuuden jatkaessa kokeilujaan näemme enemmän puuta muualta (tai muita puuvaihtoehtoja, kuten sementti ja amfora), mukaan lukien jotkut kasvatetut ja muokatut tynnyreihin täällä kotona ja muista metsistä kuin tammesta (tosin huokoisuus, tammi on edullinen puu tynnyreille).

Nyt jopa yhden luokan, kuten ranskalaisen tammen, sisällä on paljon vaihteluita, ja nämä yksityiskohdat tuovat yleensä esiin suurempia eroja tuloksena olevissa viineissä. Sommityypit haluavat sukeltaa päähän itse tynnyrimetsän terroiriin vedoten Ranskan tiettyyn paikkaan, jossa puu kasvatettiin ja kuinka vanha se oli ennen kaatamista. Yleensä uusi tammi antaa enemmän makua (ajattele vaniljaa) ja tynnyrin paahtoleipä voi muuttaa myös viinin komponentteja (puu on paahdettu eri tasoilla, ajattele sitä kuin kääntämällä nob-leivänpaahdin). Huomaa, että paahtoleipä eroaa charista, jota käytetään viskitynnyreissä (ja joillekin viskeille käytetään molempia).

Tietenkin aika, jonka viini viettää tynnyrissä, voi olla suuri ero. Viinit vanhenevat tynnyrissä kuuden kuukauden ja useiden vuosien välillä. Pohjimmiltaan mitä pidempään he ikääntyvät, sitä täyteläisemmiksi he saavat. Kun prosenttiosuus uutta tammea on huomattava, viiniä ei tyypillisesti siirretä uudesta tynnyristä vanhaan tynnyriin, jos se on esimerkiksi 50% uutta puuta. Sen sijaan puolet viinistä kypsytetään uusissa tynnyreissä ja toinen puoli vanhemmissa tynnyreissä. Nämä kaksi erää sekoitetaan, ja voila, viini on puoliksi uutta tammea.

Barriquen koko ei ole sattuma. Se tarjoaa ihanteellisen suhteen nesteen ja puun välillä. Kohtuullisella määrällä pinta-ainetta viinin fenolit pystyvät tekemään pienen tanssinsa puun meikkiä ja ottamaan tiettyjä makuja, luomaan harmoniaa ja tasapainoa itse viinissä.

Se on tynnyrityyppi, joka voidaan helposti lisätä, sitä tärkeämpää on, että viininvalmistaja ei ammu liiallisesta hapettumisesta, joka liittyy esimerkiksi tiettyihin sherry-tyyppiin. Avustavat viininvalmistajat keräävät suuria tynnyripinoja muutaman viikon välein lisäämällä viiniä tynnyreihin, jotta ne pysyvät täyteen ja pilaantumattomina. Haihdutus ottaa oikeudenmukaisen osuutensa, vaatii jopa kuusi tai enemmän gallonaa tynnyrissä, jos se jätetään koskemattomaksi.

Historiallisesti 225 litran koko asetettiin 1800-luvun puolivälissä. Se oli suunnilleen suurin koko, jota voitiin vielä käsitellä käsin, yksittäisen sielun ollessa tyhjä, tai pari vanteita, jos se oli täynnä. Päivinä viinit menivät suoraan aluksille tällä tavalla, matkustaen hitaasti määränpäähän ennen sekoittamista tai pullotusta.

Portland Wine Companyn viininvalmistaja Matt Berson pyrkii saamaan noin kymmenen kerran tai kahdesti täytettyä uutta tynnyriä joka vuosikerta hänen etikettinsä. Hänen mukaansa tiedetään pitävän tynnyriä niin kauan kuin siinä on viiniä, tilaavat viinitarhojen ajattelutavat, koska heillä on tarpeeksi keskittyä sellaisenaan, puhumattakaan yhteistyöstä. "Pidän ranskalaisen tammen tiukkojen huokosten mukana tulevasta mikrohapetuksesta", Berson sanoo. "Se on hienovaraista, mutta jotain, mitä et saa esimerkiksi ruostumattomasta teräksestä."

Berson ei käytä kellarissaan uutta puuta, mutta hän pitää efekteistä, jotka tulevat tynnyreistä, joiden nimessä on vuosikerta tai kaksi. Kuten niin monet viininvalmistajat, hänkin siirtää tynnyreitä jatkuvasti sisään ja ulos laitoksestaan, heittää vaurioituneet tai ei-toivotut ja jättää tilaa uudelle erälle. Suurimmalla osalla viinialueista on oma kaveri, hyvin erityinen huumekauppias, joka solmii barrikkeissa.

Osa viehätyksestä termiin, kuten barrique, on tietysti sen viinikeskeinen luonne. "Meillä oli tapana laittaa kaikki tynnyreihin", Berson sanoo. "Jopa suolakurkkua."